- Наш отель где-то тут совсем близко!
Гугл подтверждал, что где-то тут, вот прям недалече, причём, не заблудишься, достаточно топать вдоль путей. Некоторая сложность состояла в осознании того, по которой именно стороне путей и в какую именно сторону, а так же - каким именно ярусом.
Центральная станция Сендая, как многие японские ж/д вокзалы талантливо упакована в здание торгово-офисного центра. Это гениальный подход. Нет, понятно, что всё от скудности имеющихся площадей, размахать посреди столичного мегаполиса станцию так, будто она во чистом поле колхозном (как на МЦК), для японцев непозволительная роскошь. Станция в любом более-менее крупном городе будет обстроена плотно, функционально и с максимальной отдачей от каждого квадратного метра. Гугл сейчас, например, свидетельствовал, что на крыше станции и торгового центра запаркованы тачки. Гугл же утверждал, что нам надо на левую по ходу движения сторону путей и следовать вперёд, в направлении Хоккайдо. Однако, гугл затруднялся определить, где именно и носом куда мы сами стоим. А мы, спустившись, поднявшись и снова спустившись с платформы в основной зал, напрочь утратили понимание, с какой стороны прикатили и где тут север. Я пожалела, что сняла с рюкзака брелок с компасом (забыв, что это умеет и телефон). Телефон, впрочем, тоже пребывал в задумчивости. Перелётом ему изрядно перекосило навигацию. На вопрос, где у нас север, он не без сомнений обводил сектор градусов в 120 и отвечал "где-то там... но это не точно".
Спас нас в итоге стенд с навигацией, где был и детальный план станции и соотношение станции с картой прилегающего городского района. Боже благослови японцев за их маниакальную страсть нарисовать ВСЁ.
Мы определились со стороной и вышли наружу. И тут же застряли снова.
Сендайская привокзалка, как опять же многие привокзальные территории в Японии, обстроена надземными переходами. Из главного зала выходишь на уровень пандусов и мостиков, идущих во все стороны через площадь и автодороги вокруг станции.
Привокзальня площадь Сендая. Фото гугла. Слева здание станции Сендай.
На этом месте должен сидеть и плакать от зависти какой-нибудь урбанист, например Варламов. Хотя Варламов и считает, что надземные переходы зло. На самом деле уровнем ниже, там, где автомобильная дорога, перекрёсток, развязка, - там всё хорошо с нормальными пешеходными переходами, светофорами и прочими коммуникациями, а уровнем выше - отличная пешеходная зона на висячих мостиках. Желтовато-кирпичный фасад станции и розовая с серым плитка на отмостке очень оживляют вид, вдоль фасада высажены деревья с зелёными и тёмно-бордовыми кронами, клумбочки цветут, газоны колосятся, лавочки стоят, лифты выведены с нижнего яруса. И по этим мостикам можно добраться и до окружающих площадь зданий (у большинства есть входы прямо с этих пандусов), и до автобусных перронов внизу, и до стоянки такси. Но это мы выяснили позднее. На тот момент нас больше интересовало - где спуск и есть ли проход. В итоге мы прогулялись по мостику до соседнего ТЦ и было это не очень правильно - пришлось там слезать по лестнице.
Неделю спустя мы бы забурились в ТЦ и нашли бы там лифт, но сразу по прибытии логику местного градостроения мы ещё не успели постигнуть, а мозги наши были створожены перелётом и переездом.
Решив придерживаться железной дороги, чтобы не заблудиться, мы сползли таки по лестнице и форсировали Хиросе-дори под эстакадой, хотя с другой стороны торгового центра, как часть всё тех же коммуникаций вокруг привокзальной площади, был нормальный надземный переход на другую сторону.
До отеля было действительно близко, пара небольших кварталов. Дорога, правда, шла несколько в горку и к нужному нам перекрёстку некоторые слабые телом вышли высунув язык. Но это не от тягот пути, а от общего нездоровья. Таскаться с колёсным чемоданом по улицам японских городов обычно почти беспроблемно. Асфальт ровный, достаёт только тактильная плитка, которая в Японии ну чуть ли не везде. Не знаю, пользуются ли ею местные слепые - ни одного ни раза не попалось, но зато к ней прилагается воистину безбарьерная среда: так же как и плитка, спуски с тротуаров на проезжую часть везде, везде занижены, а на большинстве станций чего бы то ни было будет и эскалатор, и лифт, хотя, их, возможно, придётся немного поискать, или они будут выводить наверх неочевидными путями - через ТЦ, скажем.
Отель оказался сереньким зданием с полукруглыми балконами, втиснутым между еще более высоким зданием другой гостиницы и небольшим домиком.
Современная городская застройка японских городов с непривычки туристов поражает не в хорошем смысле. Ты приехал в страну, славящуюся своей красотой, национальная склонность к эстетству достигает по доходившим до тебя слухам уровня порочной одержимости. И всё у них говорят чистенько, аккуратненько, красивенько. И тут на твои ожидания с размаху кладётся всей собой оптически агрессивная городская среда.
Такого "кто в лес кто по дрова" градостроительства не встретишь, вероятно, больше нигде. Никакой генплан, никакое архитектурное единство не ночевали в японских городах. Улицы утыканы домами спроектированными в меру испорченности заказчика, и срать каждый отдельный архитектор явно хотел на то что там вокруг с высоты токийской телебашни.
Добавляет ахтунга то, что все здания стоят строго отдельно. Никаких общих стен. Между двумя рядом стоящими многоэтажками будет непременно зазор - хотя бы сантиметров в 10, но будет. При этом здание может быть втиснуто на участок земли в нашем представлении подходящий для многоэтажного здания примерно как лабутены в качестве зимней резины для "запорожца", однако, семиэтажка на участке размером с бабушкин огород или даже дедушкин генеральский гараж - вполне реальная ситуация в центре какого-нибудь крупного японского города.
Второй алтимейт-хит: улицы и дома часто густо обвешаны проводами, кабелями, тросами, распределительными ящиками, отчего город выглядит, как эксгибиционист со спущенными трусами.
И контрольный сапог в башку: в некоторых местах, особенно в Токио, всё это будет густо облеплено вывесками с надписями, картинками, фотками, фигурками, инсталляциями, оно будет светиться ночью и шевелиться днём. И съест остатки ваших мозгов.
Проходит некоторое время прежде чем ты начинаешь понимать, что да, действительно никакого генплана, дома надо рассматривать исключительно в индивидуальном контексте, каждый по отдельности как минимум приличен, как максимум - так порой и очень даже интересен.
Дома всегда строятся отдельно стоящими, на отдельных фундаментах из-за сейсмической нестабильности - меньше шансов, что одно здание обвалит соседнее, если тряхнёт. Коммуникации не убирают под землю, а пускают поверху, на виду, по той же причине - их так легче чинить после толчка.
Дивные многоэтажки - следствие дороговизны земли. Участки нередко соответствуют старой застройке и новый дом втыкают туда, где прежде находился традиционный с крохотным садиком. Просто потому что удалось вот такой участок купить, а соседние уже заняты. Только очень состоятельная корпорация способна выкупить под какой-нибудь торговый центр целый квартал.
Ну и наконец, внешний вид вообще не главное, главное - внутренний функционал. А с этим обычно всё хорошо, хотя японские гостиницы и жмут европейцам во всех местах, особенно те, что старой застройки.
Hotel Park Sendai 2 строили вероятно в семидесятых. И это тот самый тип отелей, где ты себя ощущаешь в помещении, которое тебе на пару размеров мало. Не то, чтобы оно было каким-то микроскопическим, просто тебе немного не хватает места на всё. Потолки низковаты, коридоры узки. Чемоданы в закрытом виде возможно засунуть только в какой-нибудь невообразимый угол, на полу нет места, где можно было бы его раскрыть целиком - половинка будет упираться либо в стенку, либо в койку, либо в стол, раскрыть сразу два невозможно тем более. И это не просто дикая экономия пространства и стремление впихать невпихуемое, это просто следствие того, что японцы в среднем по стране в сравнении с иностранцами мельче, ростом ниже, и чемоданы их тоже меньше, и койки короче, а нормативы высоты потолка и личного пространства куда скромнее.
В первый момент в такой гостинице всё неочевидным, но ощутимым образом нервирует именно инакостью. Потолок давит, за всё цепляешься, окошечко почему-то крохотное и в него ничего не видно - стекло очень часто матовое или плотно занавешено. Для японцев это нормально, матовое стекло - идейный наследник бумажных сёдзи, оно отгораживает от внешнего мира и чужого любопытства, пропуская свет. Это логично, когда живёшь в тесном мире, где твои окна почти неизбежно упираются в чужие или в улицу. Для европейца такое окно - дополнительный бонус к возникновению клаустрафобии.
А ещё отели порой имеют склонность в качестве номера с одной кроватью на двоих продать вам ночёвку на полутороспальной постели. Спать, конечно, можно, но тесновато. Глядя на номер на фоточке можно подумать что не всё так страшно. Но это если не знать, что съёмка ведётся с холодильника, а стенка сортира начинается сразу за краем кадра, в щель между ней и кроватью даже чемодан не пролезает.
Отдельная песня - сортиры в старых отелях. Они как правило ещё более тесные, чем всё остальное. Пол выше, чем в комнате (под ним сливные коммуникации), потолок, соответственно, ещё ниже. К раковине надо наклоняться, унитаз расположен так, что упираешься либо локтем в тену, либо плечом в раковину, либо коленом в ванну. Ванна типично японская, глубокая, почти до пола, но короткая. Теоретически она просто предназначена, чтобы в ней в соответствии с японскими традициями сидеть, а не лежать. Практически, нередко при попытке посидеть в ней и погреть позвоночник выясняется, что русской жопе японская ванна тесновата в бёдрах. Весь санузел в старых отелях выглядит зачастую словно его стены, потолок и пол отлиты целиком из пластика, одним куском. Не исключено, что оно так и есть и эти санузлы при постройке действительно загружают в каркас из бетона целиком, эдаким кубиком. Отличное решение для влагоизоляции. Однако, у меня эти санузлы вызывает настолько чёткую и стальную ассоциацию с аналогичным на круизном пароходе, что меня начинает качать, как только я попадаю внутрь, будто мы на корабле.
Тут можно подумать, что ругаю отель.
Ничего подобного!
Я просто честно фиксирую особенности японского отелестроения. Хотите нормальную ванную - ищите отель помоложе годами или свежепереформатированный. Будет дороже.
Но мы-то искали подешевле и недалеко от станции. В этом смысле отель нас полностью устраивал. За свои три звезды пусть и без завтрака стоил он каких-то почти смешных денег.
У японских отелей есть свои приятные бонусы.
В любом практически отеле, если он не совсем-совсем хостел, непременно будут и шампунь и гель для мытья и молочко для тела и не скромные флакончики или пакетики, а солидные пузыри. Обязательно будет стоять в стаканчике на умывальнике одноразовая зубная щётка с микропастой, а возможно и одноразовая же расчёска, почти всегда в номере найдутся тапочки и почти всегда вместе с полотенцами вам положат какую-нибудь сменную одёжку.
В Park Sendai это были халатики, такие же слегка ностальгичные, как весь отель. И такие же откровенно японогабаритные, как ванны и санузлы. У гайдзинок из них вываливался бюст, или они хентайно распахиваются понизу, а отдельные личности вообще совместимы с ними примерно, как легендарная сова и глобус. К сожалению. Поскольку вообще-то это очень уютные халатики. Чувствуешь себя сразу как-то по-домашнему. Можно было бы напялить и прийти к демократичному единообразию.
Ну да мы и без халатиков отлично заехали. Начиная с того, что у нас с собой было. И было у нас с собой пожрать, и это были те самые бэнто со станции Токио. Все разные, конечно. Чтоб можно было друг у дружки похватать что-нибудь интересное.
Бэнто, как многое другое прекрасное японское, если его поскрести, это - а) не такая древняя забава, как можно подумать; б) несмотря на то, что классическая бэнто-жрачка распространилась относительно недавно корни её уходят в дремучие времена, разве что не в хэйян.
Адепты производят бэнто из хоси-и - так называли отваренный и высушенный рис. Дословно хоси-и и есть "сушёная еда". Во времена первого сёгуната его отваривали, высушивали и брали с собой в дорогу, например, в мешочка, сумочках или просто завёрнутым в ткань. Эдакий бомжпакет времён разборок между Минамото, Фудзивара и Тайра. Хоси-и достаточно было залить кипятком, чтобы получился готовый рис быстрого приготовления. На крайний случай хоси-и можно было и сухим погрызть.
Камакура принакрылась медным тазом в 1333 и Японию долго трясло феодальными разборками Сенгоку. Только когда из лоскутков стали сшиваться более обширные владения и жизнь стала спокойнее, а самураи повадились пить чай и любоваться цветочками, появились собственно лаковые коробочки для съестного. Во времена Адзути-Момояма в них подавали сладости к чаю и брали с собой еду на ханами.
Во времена Эдо бэнто стало уже вполне себе бэнто. Крестьяне брали с собой в поля или в дорогу коси-бенто - несколько онигири, завернутых в листья бамбука и уложенные в бамбуковые же плетёнки. В городах о том, как делать бэнто начали писать трактаты и книжки с картинками. Отдельный вид бэнто - антрактный бэнто - брали с собой в театр, чтобы перекусить в перерывах.
Вокзальные бэнто появились в эпоху Мэйдзи. По легенде первый был продан летом 1885 года на станции Уцуномия. Пра-пра-прадедушка наших бэнто состоял из двух рисовых колобков в бамбуковых листьях, упакованых в коробочку. С тех пор бэнто пережили несколько взлётов и падений и стали попсовой станционной едой примерно после 2003го. Тогда это был маркетинговый ход авиакомпаний и аэропортов у которых тогда случился кризис. В залах ожидания и на внутренних рейсах стали предлагать коробочки с местечковой едой. Внезапно всем зашло. Да так, что сейчая на витрину какой-нибудь бэнто-я смотреть страшно, глаза разбегаются, ручки хотят скупить всё, но всё перепробовать - надо год.
Естественно, как всё что угодно в Японии, бэнто это немножко дао и местами искусство со своими канонами, даже несмотря на то, что фастфуд.
Меня неизменно поражает с каким лютым задротством изготовители бенто подходят к оформлению. Коробка не деревянная. Это пенополистирол, но он запринтован фактурой дерева и в точности похож на бенто из павлонии, которые были в ходу до времён пластика и до сих пор используются в ресторанных бэнто.
И принт на бумажечке в виде шестиугольничков - это "асаноха" - один из самых распространённых японских традиционных узоров, получали его при покраске ткани с помощью зажимов в виде треугольничков, но потом стали просто копировать.
Открываем...
Еда, знакомьтесь - голодный гайдзин. Гайдзин, знакомьтесь: бэнто классическое.
Тут вероятно соблюдена традиционная для бэнто пропорция 4:3:2:1, когда на 4 части риса берётся 3 части мяса, рыбы, морегадов, омлета - белка одним словом, добавляется 2 части овощей и одна - солёностей или маринадов. Из овощей там лотос, корень лопуха, батат, и тапиока.
Бэнто, взятый за красоту. Коробочка прикидывается лаковой, но это всё тот же пенополистирол. В надписи мы опознали два иероглифа "Старый" и "Город". Третий изобразили сильно художественно, гугл его не опознал. Возникает закономерный в случаях со многими бэнто вопрос: "Еда! А как тебя жрать-то?!" Возникает ощущение, что без пары уважительных поклонов ну никак, никак невозможно к ней подобраться.
Соотношение примерно то же. По периметру - вариант суши, рисовые шарики, обёрнутые ломтиками рыбы, располосованной креветкой, начинённые солёной сливой, уложенные в пакетик из тофу или оформленные как гункан-суши (это то, которое с икрой). Посерёдке там честный кусок обычного нежного тофу, а с другого края - котлетки, шашлычки, омлет и целиковая здоровая креветка.
Моя еда была взята за исторический контекст.
Можно ли было не цапнуть коробку с репродукцией Хокусая? Это одна из гравюр серии "36 видов Фудзи". Собственно, вид на Фудзи с моста Нихонбаси. Мост Нихонбаси стал считаться "нулевым километром" Японии ещё со времён Токугавы Иэясу, с момента как Эдо стал фактически новой столицей. Мост на этом месте по-прежнему стоит, хотя его перестроили во времена Мэйдзи, теперь он каменный, с металлическими торшерами, колорит его портит то, что прямо над каналом, через который он перекинут, пущена скоростная автострада и вместо неба над ним теперь клёпаное днище магистрали. Но это место по-прежнему остаётся "нулевой отметкой", и от него всего ничего до Станции Токио.
Список аллергенов в картинках.
У японцев настолько прекрасная инфографика, что её хочется постоянно снимать.
На обратной стороне бумажки есть атрибуция гравюры и историческая справка, но я могу разобрать только что там идёт речь о каком-то фирменном Эдосском мисо, славным своим сладковатым вкусом.
К любому бенто прилагается салфеточка, палочки и ещё возможно зубочистка. Если они не вложены в коробку или не приклеены к ней, как вот в моём случае, их сунут вам в пакетик с бенто в магазине.
И ленточка задротски снабжена стрелочками к одной кромке и надписями open. Надрывать, значится, с этой стороны. Мы нафигачили по ней перфорации, дорогой клиент. И надписали, чтобы вы, будды упаси, не перетрудились напрасно пытаясь надорвать цельный край с другой.
Бенто очень развращает. Дома потом тоже так хочется - чтоб открыл коробочку и на тебе - пятнадцать разных продуктов в одной порции. Вкусно, разнообразно, нажористо. Не то, чтобы дёшево. Моя коробка стоила 1200 йен, это примерно 700 рублей по тогдашнему курсу. Но это и бенто не из дешёвых, есть поменьше и попроще и куда бюджетнее, и вряд ли бы аналогичная порция обошлась меньше в Москве, даже если представить, что все ингридиенты вдруг каким-то чудом удалось поймать в нерезиновой.
На этом месте недо сделать чистосердечное признание: кулинарная составляющая была одной из первостепенных в нашей поездке. Мы ели много, с аппетитом, в разных местах, сожалея лишь, что нельзя сожрать всё. Понадкусывать не выходит - оставлять жалко.
Мы проявляли необузданную жадность в кафе и комбини, мы покупали еду просто потому что это же неведомо что и надо изведать или даже потому что продавец нам улыбнулся особенно сердечно, невозможно уйти ничего не купив. И конечно же "не снятая еда не считается съеденной". Мы ни в чём себе не отказывали и даже бегая как истинные туристы по 15-20 км в день, наели себе по паре кило. Так что тот, кто будет читать дальше,делает это на свой страх и риск, должен быть морально готов и материально обеспечен хотя бы кусочком хлебушка и ломтиком колбаски. Наступление лёгкого голода весьма вероятно.
А у нас утолением голода физического следовало утоление голода культурного. Мы в этот день встречались с местным обитателем, любезно согласившимся нас выгулять.
читать дальше
Гугл подтверждал, что где-то тут, вот прям недалече, причём, не заблудишься, достаточно топать вдоль путей. Некоторая сложность состояла в осознании того, по которой именно стороне путей и в какую именно сторону, а так же - каким именно ярусом.
Центральная станция Сендая, как многие японские ж/д вокзалы талантливо упакована в здание торгово-офисного центра. Это гениальный подход. Нет, понятно, что всё от скудности имеющихся площадей, размахать посреди столичного мегаполиса станцию так, будто она во чистом поле колхозном (как на МЦК), для японцев непозволительная роскошь. Станция в любом более-менее крупном городе будет обстроена плотно, функционально и с максимальной отдачей от каждого квадратного метра. Гугл сейчас, например, свидетельствовал, что на крыше станции и торгового центра запаркованы тачки. Гугл же утверждал, что нам надо на левую по ходу движения сторону путей и следовать вперёд, в направлении Хоккайдо. Однако, гугл затруднялся определить, где именно и носом куда мы сами стоим. А мы, спустившись, поднявшись и снова спустившись с платформы в основной зал, напрочь утратили понимание, с какой стороны прикатили и где тут север. Я пожалела, что сняла с рюкзака брелок с компасом (забыв, что это умеет и телефон). Телефон, впрочем, тоже пребывал в задумчивости. Перелётом ему изрядно перекосило навигацию. На вопрос, где у нас север, он не без сомнений обводил сектор градусов в 120 и отвечал "где-то там... но это не точно".
Спас нас в итоге стенд с навигацией, где был и детальный план станции и соотношение станции с картой прилегающего городского района. Боже благослови японцев за их маниакальную страсть нарисовать ВСЁ.
Мы определились со стороной и вышли наружу. И тут же застряли снова.
Сендайская привокзалка, как опять же многие привокзальные территории в Японии, обстроена надземными переходами. Из главного зала выходишь на уровень пандусов и мостиков, идущих во все стороны через площадь и автодороги вокруг станции.
На этом месте должен сидеть и плакать от зависти какой-нибудь урбанист, например Варламов. Хотя Варламов и считает, что надземные переходы зло. На самом деле уровнем ниже, там, где автомобильная дорога, перекрёсток, развязка, - там всё хорошо с нормальными пешеходными переходами, светофорами и прочими коммуникациями, а уровнем выше - отличная пешеходная зона на висячих мостиках. Желтовато-кирпичный фасад станции и розовая с серым плитка на отмостке очень оживляют вид, вдоль фасада высажены деревья с зелёными и тёмно-бордовыми кронами, клумбочки цветут, газоны колосятся, лавочки стоят, лифты выведены с нижнего яруса. И по этим мостикам можно добраться и до окружающих площадь зданий (у большинства есть входы прямо с этих пандусов), и до автобусных перронов внизу, и до стоянки такси. Но это мы выяснили позднее. На тот момент нас больше интересовало - где спуск и есть ли проход. В итоге мы прогулялись по мостику до соседнего ТЦ и было это не очень правильно - пришлось там слезать по лестнице.
Неделю спустя мы бы забурились в ТЦ и нашли бы там лифт, но сразу по прибытии логику местного градостроения мы ещё не успели постигнуть, а мозги наши были створожены перелётом и переездом.
Решив придерживаться железной дороги, чтобы не заблудиться, мы сползли таки по лестнице и форсировали Хиросе-дори под эстакадой, хотя с другой стороны торгового центра, как часть всё тех же коммуникаций вокруг привокзальной площади, был нормальный надземный переход на другую сторону.
До отеля было действительно близко, пара небольших кварталов. Дорога, правда, шла несколько в горку и к нужному нам перекрёстку некоторые слабые телом вышли высунув язык. Но это не от тягот пути, а от общего нездоровья. Таскаться с колёсным чемоданом по улицам японских городов обычно почти беспроблемно. Асфальт ровный, достаёт только тактильная плитка, которая в Японии ну чуть ли не везде. Не знаю, пользуются ли ею местные слепые - ни одного ни раза не попалось, но зато к ней прилагается воистину безбарьерная среда: так же как и плитка, спуски с тротуаров на проезжую часть везде, везде занижены, а на большинстве станций чего бы то ни было будет и эскалатор, и лифт, хотя, их, возможно, придётся немного поискать, или они будут выводить наверх неочевидными путями - через ТЦ, скажем.
Отель оказался сереньким зданием с полукруглыми балконами, втиснутым между еще более высоким зданием другой гостиницы и небольшим домиком.
Современная городская застройка японских городов с непривычки туристов поражает не в хорошем смысле. Ты приехал в страну, славящуюся своей красотой, национальная склонность к эстетству достигает по доходившим до тебя слухам уровня порочной одержимости. И всё у них говорят чистенько, аккуратненько, красивенько. И тут на твои ожидания с размаху кладётся всей собой оптически агрессивная городская среда.
Такого "кто в лес кто по дрова" градостроительства не встретишь, вероятно, больше нигде. Никакой генплан, никакое архитектурное единство не ночевали в японских городах. Улицы утыканы домами спроектированными в меру испорченности заказчика, и срать каждый отдельный архитектор явно хотел на то что там вокруг с высоты токийской телебашни.
Добавляет ахтунга то, что все здания стоят строго отдельно. Никаких общих стен. Между двумя рядом стоящими многоэтажками будет непременно зазор - хотя бы сантиметров в 10, но будет. При этом здание может быть втиснуто на участок земли в нашем представлении подходящий для многоэтажного здания примерно как лабутены в качестве зимней резины для "запорожца", однако, семиэтажка на участке размером с бабушкин огород или даже дедушкин генеральский гараж - вполне реальная ситуация в центре какого-нибудь крупного японского города.
Второй алтимейт-хит: улицы и дома часто густо обвешаны проводами, кабелями, тросами, распределительными ящиками, отчего город выглядит, как эксгибиционист со спущенными трусами.
И контрольный сапог в башку: в некоторых местах, особенно в Токио, всё это будет густо облеплено вывесками с надписями, картинками, фотками, фигурками, инсталляциями, оно будет светиться ночью и шевелиться днём. И съест остатки ваших мозгов.
Проходит некоторое время прежде чем ты начинаешь понимать, что да, действительно никакого генплана, дома надо рассматривать исключительно в индивидуальном контексте, каждый по отдельности как минимум приличен, как максимум - так порой и очень даже интересен.
Дома всегда строятся отдельно стоящими, на отдельных фундаментах из-за сейсмической нестабильности - меньше шансов, что одно здание обвалит соседнее, если тряхнёт. Коммуникации не убирают под землю, а пускают поверху, на виду, по той же причине - их так легче чинить после толчка.
Дивные многоэтажки - следствие дороговизны земли. Участки нередко соответствуют старой застройке и новый дом втыкают туда, где прежде находился традиционный с крохотным садиком. Просто потому что удалось вот такой участок купить, а соседние уже заняты. Только очень состоятельная корпорация способна выкупить под какой-нибудь торговый центр целый квартал.
Ну и наконец, внешний вид вообще не главное, главное - внутренний функционал. А с этим обычно всё хорошо, хотя японские гостиницы и жмут европейцам во всех местах, особенно те, что старой застройки.
Hotel Park Sendai 2 строили вероятно в семидесятых. И это тот самый тип отелей, где ты себя ощущаешь в помещении, которое тебе на пару размеров мало. Не то, чтобы оно было каким-то микроскопическим, просто тебе немного не хватает места на всё. Потолки низковаты, коридоры узки. Чемоданы в закрытом виде возможно засунуть только в какой-нибудь невообразимый угол, на полу нет места, где можно было бы его раскрыть целиком - половинка будет упираться либо в стенку, либо в койку, либо в стол, раскрыть сразу два невозможно тем более. И это не просто дикая экономия пространства и стремление впихать невпихуемое, это просто следствие того, что японцы в среднем по стране в сравнении с иностранцами мельче, ростом ниже, и чемоданы их тоже меньше, и койки короче, а нормативы высоты потолка и личного пространства куда скромнее.
В первый момент в такой гостинице всё неочевидным, но ощутимым образом нервирует именно инакостью. Потолок давит, за всё цепляешься, окошечко почему-то крохотное и в него ничего не видно - стекло очень часто матовое или плотно занавешено. Для японцев это нормально, матовое стекло - идейный наследник бумажных сёдзи, оно отгораживает от внешнего мира и чужого любопытства, пропуская свет. Это логично, когда живёшь в тесном мире, где твои окна почти неизбежно упираются в чужие или в улицу. Для европейца такое окно - дополнительный бонус к возникновению клаустрафобии.
А ещё отели порой имеют склонность в качестве номера с одной кроватью на двоих продать вам ночёвку на полутороспальной постели. Спать, конечно, можно, но тесновато. Глядя на номер на фоточке можно подумать что не всё так страшно. Но это если не знать, что съёмка ведётся с холодильника, а стенка сортира начинается сразу за краем кадра, в щель между ней и кроватью даже чемодан не пролезает.
Отдельная песня - сортиры в старых отелях. Они как правило ещё более тесные, чем всё остальное. Пол выше, чем в комнате (под ним сливные коммуникации), потолок, соответственно, ещё ниже. К раковине надо наклоняться, унитаз расположен так, что упираешься либо локтем в тену, либо плечом в раковину, либо коленом в ванну. Ванна типично японская, глубокая, почти до пола, но короткая. Теоретически она просто предназначена, чтобы в ней в соответствии с японскими традициями сидеть, а не лежать. Практически, нередко при попытке посидеть в ней и погреть позвоночник выясняется, что русской жопе японская ванна тесновата в бёдрах. Весь санузел в старых отелях выглядит зачастую словно его стены, потолок и пол отлиты целиком из пластика, одним куском. Не исключено, что оно так и есть и эти санузлы при постройке действительно загружают в каркас из бетона целиком, эдаким кубиком. Отличное решение для влагоизоляции. Однако, у меня эти санузлы вызывает настолько чёткую и стальную ассоциацию с аналогичным на круизном пароходе, что меня начинает качать, как только я попадаю внутрь, будто мы на корабле.
Тут можно подумать, что ругаю отель.
Ничего подобного!
Я просто честно фиксирую особенности японского отелестроения. Хотите нормальную ванную - ищите отель помоложе годами или свежепереформатированный. Будет дороже.
Но мы-то искали подешевле и недалеко от станции. В этом смысле отель нас полностью устраивал. За свои три звезды пусть и без завтрака стоил он каких-то почти смешных денег.
У японских отелей есть свои приятные бонусы.
В любом практически отеле, если он не совсем-совсем хостел, непременно будут и шампунь и гель для мытья и молочко для тела и не скромные флакончики или пакетики, а солидные пузыри. Обязательно будет стоять в стаканчике на умывальнике одноразовая зубная щётка с микропастой, а возможно и одноразовая же расчёска, почти всегда в номере найдутся тапочки и почти всегда вместе с полотенцами вам положат какую-нибудь сменную одёжку.
В Park Sendai это были халатики, такие же слегка ностальгичные, как весь отель. И такие же откровенно японогабаритные, как ванны и санузлы. У гайдзинок из них вываливался бюст, или они хентайно распахиваются понизу, а отдельные личности вообще совместимы с ними примерно, как легендарная сова и глобус. К сожалению. Поскольку вообще-то это очень уютные халатики. Чувствуешь себя сразу как-то по-домашнему. Можно было бы напялить и прийти к демократичному единообразию.
Ну да мы и без халатиков отлично заехали. Начиная с того, что у нас с собой было. И было у нас с собой пожрать, и это были те самые бэнто со станции Токио. Все разные, конечно. Чтоб можно было друг у дружки похватать что-нибудь интересное.
Бэнто, как многое другое прекрасное японское, если его поскрести, это - а) не такая древняя забава, как можно подумать; б) несмотря на то, что классическая бэнто-жрачка распространилась относительно недавно корни её уходят в дремучие времена, разве что не в хэйян.
Адепты производят бэнто из хоси-и - так называли отваренный и высушенный рис. Дословно хоси-и и есть "сушёная еда". Во времена первого сёгуната его отваривали, высушивали и брали с собой в дорогу, например, в мешочка, сумочках или просто завёрнутым в ткань. Эдакий бомжпакет времён разборок между Минамото, Фудзивара и Тайра. Хоси-и достаточно было залить кипятком, чтобы получился готовый рис быстрого приготовления. На крайний случай хоси-и можно было и сухим погрызть.
Камакура принакрылась медным тазом в 1333 и Японию долго трясло феодальными разборками Сенгоку. Только когда из лоскутков стали сшиваться более обширные владения и жизнь стала спокойнее, а самураи повадились пить чай и любоваться цветочками, появились собственно лаковые коробочки для съестного. Во времена Адзути-Момояма в них подавали сладости к чаю и брали с собой еду на ханами.
Во времена Эдо бэнто стало уже вполне себе бэнто. Крестьяне брали с собой в поля или в дорогу коси-бенто - несколько онигири, завернутых в листья бамбука и уложенные в бамбуковые же плетёнки. В городах о том, как делать бэнто начали писать трактаты и книжки с картинками. Отдельный вид бэнто - антрактный бэнто - брали с собой в театр, чтобы перекусить в перерывах.
Вокзальные бэнто появились в эпоху Мэйдзи. По легенде первый был продан летом 1885 года на станции Уцуномия. Пра-пра-прадедушка наших бэнто состоял из двух рисовых колобков в бамбуковых листьях, упакованых в коробочку. С тех пор бэнто пережили несколько взлётов и падений и стали попсовой станционной едой примерно после 2003го. Тогда это был маркетинговый ход авиакомпаний и аэропортов у которых тогда случился кризис. В залах ожидания и на внутренних рейсах стали предлагать коробочки с местечковой едой. Внезапно всем зашло. Да так, что сейчая на витрину какой-нибудь бэнто-я смотреть страшно, глаза разбегаются, ручки хотят скупить всё, но всё перепробовать - надо год.
Естественно, как всё что угодно в Японии, бэнто это немножко дао и местами искусство со своими канонами, даже несмотря на то, что фастфуд.
Меня неизменно поражает с каким лютым задротством изготовители бенто подходят к оформлению. Коробка не деревянная. Это пенополистирол, но он запринтован фактурой дерева и в точности похож на бенто из павлонии, которые были в ходу до времён пластика и до сих пор используются в ресторанных бэнто.
И принт на бумажечке в виде шестиугольничков - это "асаноха" - один из самых распространённых японских традиционных узоров, получали его при покраске ткани с помощью зажимов в виде треугольничков, но потом стали просто копировать.
Открываем...
Еда, знакомьтесь - голодный гайдзин. Гайдзин, знакомьтесь: бэнто классическое.
Тут вероятно соблюдена традиционная для бэнто пропорция 4:3:2:1, когда на 4 части риса берётся 3 части мяса, рыбы, морегадов, омлета - белка одним словом, добавляется 2 части овощей и одна - солёностей или маринадов. Из овощей там лотос, корень лопуха, батат, и тапиока.
Бэнто, взятый за красоту. Коробочка прикидывается лаковой, но это всё тот же пенополистирол. В надписи мы опознали два иероглифа "Старый" и "Город". Третий изобразили сильно художественно, гугл его не опознал. Возникает закономерный в случаях со многими бэнто вопрос: "Еда! А как тебя жрать-то?!" Возникает ощущение, что без пары уважительных поклонов ну никак, никак невозможно к ней подобраться.
Соотношение примерно то же. По периметру - вариант суши, рисовые шарики, обёрнутые ломтиками рыбы, располосованной креветкой, начинённые солёной сливой, уложенные в пакетик из тофу или оформленные как гункан-суши (это то, которое с икрой). Посерёдке там честный кусок обычного нежного тофу, а с другого края - котлетки, шашлычки, омлет и целиковая здоровая креветка.
Моя еда была взята за исторический контекст.
Можно ли было не цапнуть коробку с репродукцией Хокусая? Это одна из гравюр серии "36 видов Фудзи". Собственно, вид на Фудзи с моста Нихонбаси. Мост Нихонбаси стал считаться "нулевым километром" Японии ещё со времён Токугавы Иэясу, с момента как Эдо стал фактически новой столицей. Мост на этом месте по-прежнему стоит, хотя его перестроили во времена Мэйдзи, теперь он каменный, с металлическими торшерами, колорит его портит то, что прямо над каналом, через который он перекинут, пущена скоростная автострада и вместо неба над ним теперь клёпаное днище магистрали. Но это место по-прежнему остаётся "нулевой отметкой", и от него всего ничего до Станции Токио.
Список аллергенов в картинках.
У японцев настолько прекрасная инфографика, что её хочется постоянно снимать.
На обратной стороне бумажки есть атрибуция гравюры и историческая справка, но я могу разобрать только что там идёт речь о каком-то фирменном Эдосском мисо, славным своим сладковатым вкусом.
К любому бенто прилагается салфеточка, палочки и ещё возможно зубочистка. Если они не вложены в коробку или не приклеены к ней, как вот в моём случае, их сунут вам в пакетик с бенто в магазине.
И ленточка задротски снабжена стрелочками к одной кромке и надписями open. Надрывать, значится, с этой стороны. Мы нафигачили по ней перфорации, дорогой клиент. И надписали, чтобы вы, будды упаси, не перетрудились напрасно пытаясь надорвать цельный край с другой.
Моя коробка тоже прикидывалась лаковой. Уж я не знаю, как там насчёт эдосского мисо, но всё было вкусно.
Слева внизу кусочек омлета, честная отварная креветка, в уголке маринованные резаные овощи и солёная слива, под зелёной фасолью в розетке кусочек угря и котлетка. В соседнем отделении кусочек какого-то мяса, вроде буженины, корень лотоса и лопуха, ямс, морковка и проросток бамбука, и ещё одна слива, кажется маринованная, зелёная. Справа рис, сверху на нём несколько ломтиков дайкона, тунцовые хлопья, тушёное мясо с какой-то растительностью, которую я затрудняюсь опознать.
Бенто очень развращает. Дома потом тоже так хочется - чтоб открыл коробочку и на тебе - пятнадцать разных продуктов в одной порции. Вкусно, разнообразно, нажористо. Не то, чтобы дёшево. Моя коробка стоила 1200 йен, это примерно 700 рублей по тогдашнему курсу. Но это и бенто не из дешёвых, есть поменьше и попроще и куда бюджетнее, и вряд ли бы аналогичная порция обошлась меньше в Москве, даже если представить, что все ингридиенты вдруг каким-то чудом удалось поймать в нерезиновой.
На этом месте недо сделать чистосердечное признание: кулинарная составляющая была одной из первостепенных в нашей поездке. Мы ели много, с аппетитом, в разных местах, сожалея лишь, что нельзя сожрать всё. Понадкусывать не выходит - оставлять жалко.
Мы проявляли необузданную жадность в кафе и комбини, мы покупали еду просто потому что это же неведомо что и надо изведать или даже потому что продавец нам улыбнулся особенно сердечно, невозможно уйти ничего не купив. И конечно же "не снятая еда не считается съеденной". Мы ни в чём себе не отказывали и даже бегая как истинные туристы по 15-20 км в день, наели себе по паре кило. Так что тот, кто будет читать дальше,
А у нас утолением голода физического следовало утоление голода культурного. Мы в этот день встречались с местным обитателем, любезно согласившимся нас выгулять.
читать дальше
Комментариев нет:
Отправить комментарий